Cruzó Sudamérica en bicicleta sin haber montado nunca en ella: "La primera vez que volví a ver un árbol, después del desierto de Argentina, me puse a llorar".

Originalmente reservé un billete a Sudamérica para un viaje de unos diez meses. Quería recorrer el continente con mi mochila, sin muchos planes. Llegué a Quito, Ecuador, y luego fui a hacer voluntariado. La idea era aprender el idioma y surfear. Pero me aburrí rápidamente; no le encontraba sentido a mi viaje.

Por capricho, tomé un avión, fui al norte de Colombia y compré una bicicleta. No sabía nada del tema, nunca había montado en bici. Puse mi mochila grande en el portaequipajes y partí con el objetivo de ir de Cartagena de Indias [en la costa norte de Colombia] a Ushuaia [en la frontera con Argentina, en el archipiélago de Tierra del Fuego] . Sabía que tenía 14.000 km por recorrer, pero no sabía cuánto tardaría. Como había salido con ropa de verano, mi imperativo era llegar a Ushuaia antes del invierno. Era una auténtica carrera contrarreloj. A pesar de las dificultades, me obligué a seguir adelante cada día.

"Lo único que sé es que para llegar a Ushuaia hay que ir directo al sur."

Al partir, me preguntaba qué demonios estaba haciendo, ¡sobre todo porque ni siquiera conocía el inicio de la ruta! Solo sabía que para llegar a Ushuaia, ¡tenía que ir directo al sur! Salí de Cartagena por la autopista, durante 50 km, antes de darme cuenta de que no era buena idea. Oía las bocinas de los camiones que me pasaban y me entró el pánico. No podía controlar mi bici, ya que pesaba 60 kg y era muy difícil de manejar.

La ruta que siguió el francés, desde Cartagena de Indias, en el norte de Colombia, hasta el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. (DR)

Después de eso, busqué senderos estrechos. Al principio, solía dormir cerca de puestos de aduanas o en comisarías. Esto me tranquilizó y me permitió ir encontrando mi independencia poco a poco, atreverme a acampar a la derecha o a la izquierda antes de retomar el camino. Fui a ver a la policía y les pregunté si la zona era "segura". La mayoría de las veces, me decían que no era buena idea acampar en cualquier sitio, y acampaba junto a la comisaría. Una vez, en Colombia, la policía incluso me escoltó a un lugar donde estaba realmente seguro.

"Esa vez, pasé la noche encerrado en un lugar que apestaba a orina y excrementos. De hecho, estuve prácticamente bajo custodia policial."

En Perú, rodé en alta montaña, por pasos entre 4800 y 5000 metros. Subirlos me llevó una eternidad porque a esa altitud falta oxígeno y mi bicicleta era un infierno. Conseguí pasar uno a 4850 metros después de pedalear durante tres horas para cubrir... dos kilómetros. Me encontré entre las nubes, entre la nieve y la lluvia, obligado a descender un paso de noche para llegar al pueblo de Oyón [en el centro de Perú] y buscar un lugar seco y seguro para dormir. Mi frontal estaba casi sin batería; con el frío, estaba completamente descargado. Bajé a toda velocidad y llegué a Oyón exhausto, completamente congelado.

Cuando llegué, mi única opción era ir a la comisaría a ver si podían alojarme. Me dijeron: «No hay problema, pero ahora mismo hay un problema de terrorismo en la ciudad. Podemos alojarte esta noche, pero en una celda». Esa vez, pasé la noche encerrado en un lugar que apestaba a orines y excrementos. De hecho, era como estar bajo custodia policial.

Un pequeño descanso frente a una cabaña en la Patagonia. (Théo Février)

De todo el viaje, mi mayor dificultad duró diez días en el Amazonas. Recorrí Colombia en bicicleta y luego paré en Ecuador para comprar un packraft, una canoa inflable, con la idea de descender un afluente del Amazonas, el río Napo, durante 1000 kilómetros, de forma completamente autónoma. La parte ecuatoriana del río Napo es un poco turística. Pero una vez en el lado peruano, te adentras en la Amazonia profunda.

En ese momento, ya no tenía comunicación con mis padres, había desaparecido por completo del radar, gozaba de total autonomía. Me encontré con comunidades indígenas que creían en el diablo, y en particular con lo que llaman los "pela cara", personas que venían de Estados Unidos a decapitar a las poblaciones indígenas, recuperar los cuerpos, vender los rostros y la grasa humana.

Lluvias torrenciales en la región de Salta, Argentina. (Théo Février)

Me atacaban constantemente con machetes y rifles. Durante diez días, entre las ocho y diez horas diarias que pasaba remando y la constante obligación de justificarme, fue un verdadero suplicio. Fue a la vez la experiencia más hermosa del viaje y la que más miedo me causó. Miedo de morir, de hecho. Por la noche, oía ruidos que sugerían que había gente. Una noche, me quedé paralizado en mi cabaña abandonada y pensé que ese era mi fin.

El momento en que más me cuestioné, en modo "¿por qué haces este viaje?", fue en Argentina, con 800 kilómetros consecutivos conduciendo en medio del desierto. Es muy, muy llano, con un viento en contra de una media de 70 kilómetros por hora. No ráfagas, sino viento constante. Fue agotador. Rectas de 100 kilómetros, solo para encontrar una pequeña bifurcación al final para otra recta de 100 kilómetros... En ese momento, me dije: "¡Joder! ¿Para qué?". Ya no lo disfrutaba. Estuve dos meses sin ver un árbol. Cuando volví a ver uno, me desplomé y empecé a llorar.

Hablando solo, sentí que compartía algo con alguien. Aquí, en el Paso de Pampahuay, Perú. (Théo Février)

Creo que a veces me volví loca. No tener compañía, depender solo de uno mismo, es duro. Este viaje duró 286 días, y 286 días estuve sola. De verdad creo que la soledad te vuelve loca. Empecé a hablar conmigo misma para motivarme a seguir adelante. Al hablar conmigo misma, sentía que compartía algo con alguien.

También tuve algunos problemas con el equipo. Pinché cincuenta y tres veces. Mi bici no era para nada apta para viajar. La compré de segunda mano; decía "para uso ocasional". Bueno... el portaequipajes tampoco aguantó todo el peso. Lo rompí dos veces, lo que me obligó a caminar y empujar la bici durante 40 kilómetros con todas mis cosas a cuestas, antes de llegar a un pueblo para repararlo todo.

El momento más feliz que sentí fue acercarse al final del viaje, al entrar en la Patagonia. Después de tantos problemas, me encontraba en una región muy ventosa, con paisajes impresionantes, lagos y ríos turquesa. Aún me quedaban 3.000 kilómetros por recorrer, pero ya sentía que era el final. Había una parte muy contemplativa y satisfactoria en pensar que esta era potencialmente mi última lucha, mi última lluvia, mi última ráfaga de viento...

Al fondo, el majestuoso Fitz Roy, que alcanza los 3.359 m. (Théo Février)

Fue entonces cuando comprendí por qué había hecho este viaje. Si no hubiera tenido todos estos problemas, con el equipo y también físicos (me fracturé la rodilla, tuve problemas bucales, estomacales, intestinales, etc.), si hubiera sido demasiado fácil, me habría detenido mucho antes. No habría encontrado lo que buscaba.

No me arrepiento en absoluto de este viaje. En la Patagonia, pasé por muchas dificultades, pero siempre las afronté con una sonrisa. Me reí mucho solo. Mi carrera contrarreloj hacia Ushuaia terminó justo a tiempo, el 6 de abril de 2024. Al día siguiente, toda la zona estaba cubierta de veinticinco centímetros de nieve. Me asombró la increíble coincidencia. Hice una película sobre esta aventura titulada "Alone Free".

Ahora mismo estoy pensando en mi próximo viaje. Me di cuenta de que no me apasiona el ciclismo, así que ¿por qué no cambiar? Podría bajar el Yukón, el río más grande de Alaska y Canadá, desde su nacimiento hasta su desembocadura, en hidrospeed. Hay osos, lobos, todo eso... No tengo ni idea de lo factible que sea. Podría ser un gran error. (Sonríe)